À peine débarqué de New York où il a habillé Taylor Swift pour son mariage, ce lundi après-midi, le créateur de l’institution de l’avenue Montaigne a dévoilé une collection inspirée de l’œuvre abstraite et conceptuelle de la plasticienne Lynda Benglis. Éblouissant.
C’est sans doute le secret le mieux gardé sur la planète Célébrités : à quoi ressemble la robe de mariée de Taylor Swift ? La petite chérie de l’Amérique et le roi de la NFL Travis Kelce se sont unis, vendredi, en grande pompe, au Madison Square Garden, à New York. Rien n’a fuité de ce « mariage du siècle », comme l’appelle déjà la presse américaine. Si ce n’est une chose : les mariés étaient en Dior.
Alors qu’il est rentré des noces la veille, Jonathan Anderson, le directeur artistique de la maison parisienne, dévoile lundi matin, peu avant son défilé haute couture de l’hiver 2027, quelques modèles à une poignée de journalistes. Évidemment, LA question tombe : « Que pouvez-vous nous dire de la robe de mariage de Taylor Swift ? » « Que puis-je dire…, fait mine d’hésiter le couturier. Rien ! (Rires.) Mais c’était un honneur, un grand honneur de lui confectionner cette robe. »
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« Pouvez-vous nous dire combien de temps cela a pris ? », insiste une consœur britannique. « Non, je ne peux pas. Tout sera révélé en temps voulu. Nous sommes devenus récemment de très bons amis. C’est toujours quelque chose d’émouvant de concevoir une robe de mariée. » Pour la découvrir, il faudra attendre que la pop star aux douze Grammys poste la photo sur son compte Instagram aux 275 millions de fans. Affaire à suivre…
Lundi après-midi, dans la structure décorée de fougères et ouverte sur le jardin à la française du Musée Rodin, la pop sucrée de Taylor Swift a cédé la place à l’art post-minimaliste de Lynda Benglis. L’œuvre conceptuelle de cette plasticienne américaine de 84 ans, que Jonathan Anderson admire, a inspiré cette collection : « J’aime pousser l’exploration de la forme dans l’exercice de la haute couture à travers le prisme d’un artiste. Je connais Lynda depuis longtemps. C’est une artiste fantastique avec qui j’ai déjà travaillé (quand il était directeur artistique de Loewe, NDLR). »
Sarah Meyssonnier / REUTERS
Cette fois, il s’est penché plus particulièrement sur un ensemble de sculptures qu’elle a récemment présentées à Londres, retraçant sa vie entre Santa Fe et l’Inde. La série baptisée Peacock, commencée à la fin des années 1970, inspirée des paons qu’elle observait dans le domaine de la famille Sarabhai, à Ahmedabad, infuse les 66 silhouettes de cette collection riche de couleurs, de matières, de textures mais surtout d’idées.
Ouvrant le défilé, une jeune femme paraît drapée dans une étole en plissé de shearling gris, sur un chemisier de satin de soie écru noué et un pantalon noir plissé à la main orné d’un nœud en trompe-l’œil. Le regard à peine dissimulé par une incroyable coiffe faite d’une feuille de lamé doré moulée sur une couche de résille.
« Le travail de Lynda Benglis explore la matérialité, le pliage, le fait de prendre des éléments peut-être précieux ou féminins pour les tordre sur eux-mêmes. J’ai appliqué le même principe sur les pièces emblématiques de Dior. » Illustrations parfaites, le manteau Opéra en satin de soie noir plissé Fortuny et drapé d’un gros nœud tenant comme par magie ou encore ce tailleur Montparnasse en lainage pied-de-poule gris avec sa jupe portefeuille structurée taillée dans le même tissu.
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Les silhouettes s’enchaînent sur une non-musique lancinante, ponctuée de bruit d’oiseaux et de la voix de l’artiste, achevant d’installer une ambiance éthérée et mystérieuse. Les looks passent et ne se ressemblent pas. Bustier en satin métallisé froissé semblable à une gigantesque boule de papier, robe drapée en trompe-l’œil en satin double face rose saumon dont l’envers jaune pâle forme une ganse ondulante, ensemble ne tenant qu’à un fil composé d’un maillage de fleurs brodées en soie doublée de denim, cousues une à une entre elles.
On ne sait où poser le regard, hypnotisé par ces robes donnant le sentiment d’un geste instinctif et spontané, quand les cols noués et les drapés faussement aléatoires ont nécessité tant d’heures de travail et de mise au point par les petites mains des ateliers.
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Un grand manteau en cachemire plissé soleil rouge sang, à bord effiloché à la main, clin d’œil au modèle Arizona de Christian Dior datant de 1948, reprend le « coup de Trafalgar » du maître qui glissait dans ses défilés une silhouette d’un rouge si vif qu’il réveillait l’attention du public et créait un effet de surprise.
Loin d’être littéral avec l’œuvre du fondateur, Jonathan Anderson réussit à tordre son héritage, pervertir sa femme fleur, de la pointe de son chapeau jusqu’à celle de ses souliers brodés, pour en extraire toute la radicalité. En évitant l’écueil de la préciosité. Virtuose.
