ENTRETIEN – La directrice du Palais Galliera, où a lieu en ce moment l’exposition « La mode du XVIIIe siècle. Un héritage fantasmé », nous éclaire sur la façon dont la mode crée des corps imaginaires pour mieux questionner le réel.
Volumes, drapés, transparence, poésie, fantaisie, onirisme… À rebours d’une réalité complexe, les collections printemps-été 2026 ont en commun de faire appel au merveilleux. Un cadre créatif qui devient une forme d’échappatoire, la possibilité de s’inventer d’autres mondes. Un parallèle s’impose avec le XVIIIe siècle, où le vêtement ne se contentait pas d’habiller le corps, mais le transformait, le mettait en scène, l’emportait ailleurs. Une époque inspirante mise à l’honneur actuellement dans trois expositions majeures, notamment celle du Palais Galliera, « La mode du XVIIIe siècle. Un héritage fantasmé ». La directrice du musée, Émilie Hammen, professeur et historienne de la mode, nous éclaire sur ce dialogue entre passé et présent, et sur la façon dont la mode crée des corps imaginaires pour mieux questionner le réel.
LE FIGARO. – Malgré les apparences qui associent volontiers le XVIIIe à un corps contraint, corseté, la mode était, pourtant, à cette époque, aussi porteuse de rêve.
Émilie HAMMEN. – La mode au XVIIIe est en effet onirique. Elle s’échappe d’une forme de pragmatisme et de rationalité du quotidien grâce à la dimension souvent spectaculaire du vêtement, reflet du théâtre des apparences qu’est la société du moment. Car l’apparence dit alors le rang, le rôle politique, le rôle social. On accorde une grande attention à ce que l’on porte, donc à ce que l’on projette lorsqu’on est en société. Parfois, en laissant libre cours à des imaginaires liés au choix des textiles, aux différentes formes d’ornementation, de la broderie au ruban, et jusqu’aux coiffures qui s’affranchissent souvent des règles de la gravité !
À lire aussi
« Dans les années 1980, les Romaines ne sentaient pas de culpabilité ; aujourd’hui, le monde est bien plus réglementé » : comment Alessandro Michele ranime la flamboyance de Valentino
La transparence, la nudité existaient déjà, mais jusqu’où le corps pouvait-il être révélé ?
Voilà tout le paradoxe de l’histoire de la mode ! Plusieurs théoriciens et historiens se sont amusés du fait que, selon les périodes, des zones du corps cachées un temps vont ensuite être révélées et paraître choquantes ou honteuses à d’autres. Le goût du XVIIIe pour les grands décolletés pourra scandaliser soixante-dix ans plus tard, dans un contexte plus anglo-saxon, comme celui du puritanisme victorien, par exemple. De la même manière qu’apercevoir une cheville a pu constituer, à une époque, une forme d’érotisme incroyable, alors que cent cinquante ans plus tard, on montre ses genoux, et tout le monde s’en fiche !
Le volume est-il une manière d’affirmer une présence ou au contraire de s’en abstraire ?
Il implique plutôt une présence, incarnée par l’espace que l’on va occuper. Dans la société de cour du XVIIIe, il y a une dimension à la fois spirituelle et politique attachée à de très grands vêtements, avec de très longues manches, cols et longueurs d’ourlets. Cela a toujours manifesté, quels que soient le contexte culturel et la civilisation, une forme de puissance symbolique, religieuse ou autre. En tout cas, c’est une manière d’occuper, littéralement, l’espace. Après, paradoxalement, cela acte aussi une forme de désincarnation parce que précisément, cela ne correspond plus au corps réel. C’est ce qui nous emmène vers un terrain plus spirituel, plus poétique, en tout cas.
À lire aussi
Au salon Tefaf, à Maastricht, René Boivin présente les rééditions de ses bijoux mythiques du XXe siècle
Le vêtement permet-il d’échapper aux lourdeurs du quotidien ?
Ce qui est fascinant avec la mode, c’est qu’il y a plein de manières de l’appréhender différemment. Il y a le vêtement que nous allons porter tous les jours et qui, grâce à certains détails ou accessoires singuliers, va offrir une échappatoire. Et puis, il y a la mode que l’on observe, créative, celle de votre série par exemple, mais peu de chances que, vous ou moi, la croisions dans les rues de Paris ou dans le métro ! La mode prend alors la forme d’une production plastique contemporaine qu’on peut aujourd’hui observer, dans les magazines ou dans les boutiques. De la même manière que chacun peut rentrer dans une galerie d’art contemporain pour admirer des œuvres qu’il n’achètera jamais, on peut voir certains vêtements comme une somme de gestes artistiques. Et y avoir accès sans en être consommateur.
La mode d’aujourd’hui rêve-t-elle encore de silhouettes impossibles ?
Oui, toujours, car je pense que c’est la vision, le travail et le rôle des créateurs. Le corps est leur matériau de base, comme la page blanche pour un écrivain ou la toile vierge pour un peintre. L’anatomie humaine sera sans cesse réinventée, sans cesse poussée à l’excès par le biais des volumes et des proportions. Chaque créateur « livre sa copie », avec, parfois, une évidente adéquation avec le corps réel et d’autres fois des propositions extrêmes, des envolées, des exagérations et des interprétations très personnelles. La mode, ce sont les formes et les déformations du corps humain, basées sur un renouvellement constant. Le fait que tout soit possible, tout soit permis, est une forme de liberté. Et on voit bien que les lieux où la mode existe, sont aussi des endroits où la liberté est réelle.
