de Yellowstone à Big Sky, immersion hivernale au cœur de l’Ouest américain

Ce matin de janvier, le ciel rose orangé embrase à l’aube Lone Mountain, un sommet emblématique (3 404 m) du chaînon Madison drapé de blanc, le soleil s’infiltre entre des pins tordus et Moonlight Basin, le dernier resort One & Only – référence de l’hôtellerie de luxe – s’illumine.

En quelques minutes, la magie de l’hiver gagne les enfants et les adultes réunis pour le petit déjeuner au restaurant Wildwood. Le buffet de fruits frais, légumes rôtis, poissons fumés et pâtisseries choisies, est somptueux… Mais nous n’avons d’yeux que pour ce Montana en majesté saupoudré de flocons de neige. Discrets et attentifs, les serveuses et serveurs américains, hispanophones, caribéens apportent, à la demande, toasts à l’avocat, œufs Benedict sur truite fumée et autres pancakes aux myrtilles et bacon caramélisé, préparés à la minute. Découvrir ces lieux en exclusivité s’annonce comme un privilège.

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« Pour nos clients qui vivent dans un confort exceptionnel, nous devons offrir l’ultraluxe dans une optique de durabilité et de gestion responsable, explique Serge Ditesheim, directeur général de Moonlight Basin. Soit un décor de rêve ici à Big Sky, des activités personnalisées orchestrées par des hôtes privés, des instants mémorables, absolument uniques… Pour susciter des émotions fortes, au pied d’une montagne magique. Notre ambition pour ce premier resort One & Only ouvert aux États-Unis est de créer un lieu dédié à la découverte, au plaisir et à l’émerveillement. Une légende ! »

Un restaurant, une piscine… et même une crèche

Olson Kundig, l’agence d’architecture et de design en charge du projet, a imaginé ce resort comme un ensemble dispersé au milieu de la forêt. Avec, dans un bâtiment principal, un lobby ultra-spacieux, des chambres et suites, un restaurant – Wildwood –, un bar – Dear Josephine –, une bibliothèque, une boutique, une crèche, une piscine extérieure chauffée. Juste à côté, un spa avec piscine intérieure. Plus à l’écart, le restaurant d’Akira Back et le bar Moonshack. En altitude, The Landing, la table avec vue panoramique, et une boutique de sports d’hiver. Loin des regards, l’agence a conçu des chalets et des maisons avec cuisine équipée, terrasse privée et jacuzzi extérieur. Le tout en métal traité noir, bois, pierre, verre, cuir et marbre, baigné de couleurs naturelles (cognac, ivoire, sapin, outremer, chocolat…) et garni d’objets d’art (luminaires, peintures, sculptures…) rares.

Le chef Matthew Dahlkemper insuffle cet art de vivre à Wildwood comme à The Landing. « La vie en montagne, un rythme plus lent, le romantisme des Rocheuses m’attirent depuis longtemps, explique celui qui a exercé ses talents à Chicago, New York, Miami, Los Angeles. Ici, à partir de produits locaux soigneusement sélectionnés, j’imagine une cuisine subversive mais non intimidante, excitante, généreuse, réconfortante, au goût du Montana et à l’énergie de New York. » Avec, pour les convives, l’effet waouh assuré et le chaînon Madison ou les Spanish Peaks, des sommets, crêtes, vallons à perte de vue.

Avant ou après le déjeuner, les skieurs et snowboarders s’équipent en vêtements haut de gamme et matériel ultraperformant à Neo Life, la boutique de sports d’hiver adjacente à The Landing. La Gondola – la télécabine exclusive de Moonlight Basin – les emmène en six minutes au domaine skiable de Big Sky. « Les skieurs et snowboarders débutants, intermédiaires ou experts disposent de 320 pistes identifiées sur 2 367 hectares, précise Megan Munley, chargée des relations publiques de la station. Ils peuvent, durant trois ou quatre jours, s’élancer sur des descentes toujours inédites. Et apprécier l’espace et le dénivelé du troisième plus grand domaine skiable d’Amérique du Nord, après Whistler Blackcomb au Canada et Park City dans l’Utah. » Comme d’autres randonneurs, jeunes et adultes, nous nous enfonçons raquettes aux pieds dans la forêt nappée de poudreuse, enveloppés par le silence profond égayé par le chant de merle bleus azurés.

Emmitouflé dans la neige, le spa de 1 580 m² attire les inconditionnels du soin et séduit les non-initiés. Confort absolu, technicité de pointe, expertise d’esthéticiennes, de masseurs ou masseuses, de coachs certifiés… Tout est pensé pour que chacun se sente bien et se laisse choyer.

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Ambiance western au speakeasy

En quelques minutes, la nuit enveloppe Moonlight Basin. La journée a creusé l’appétit. Akira Back, le chef étoilé du restaurant du même nom, nous régale d’un festin inattendu et délicat. Ses sources d’inspiration ? Les Rocheuses, le Japon et la Corée en accords mets-sakés ou bières régionales.

Sous la voûte étoilée, le bar Moonshack apparaît comme l’ultime saloon de l’Ouest américain. Là où des cow-boys, chapeau vissé sur la tête, foulard au cou, engoncés dans des jeans élimés, plantés dans des boots aux éperons luisants, pourraient entrer. Fiers de leurs exploits réels ou inventés. À l’intérieur, des lassos et des trophées de chasse accrochés au mur, une selle finement ouvragée sur sa servante, un poêle à bois ronronnant… Des couples, amis ou inconnus dégustent un whisky d’exception, refont le monde. Un artiste country, chanteur et musicien, interprète Oh My Darling, Clementine ; Take Me Home, Country Roads ; Walkin’After Midnight…

À l’extérieur, le froid mordant, la neige scintillante et la lumière spectaculaire revigorent le corps et l’esprit et rappellent le Montana de Pete Fromm. L’écrivain, amoureux fou de la nature et des grands espaces sauvages, a, entre autres, écrit le récit d’aventures Indian Creek. Cet hymne au dépassement de soi l’a fait connaître en France en 2006. Tout comme Le Nom des étoiles, Avant la nuit ou encore, au printemps dernier, Impératrice des airs. Il nous convie chez lui, au petit matin, à Missoula, à quelque 380 kilomètres de Big Sky.

« Je suis venu au Montana, à Missoula exactement, en 1976, se souvient-il, en broyant des grains de café dans un moulin d’antan, et j’y suis resté. Rose, ma femme, y est née, à Butte précisément. Cet environnement à la fois tourmenté et apaisant était tout simplement parfait pour construire notre vie, notre famille avec Nolan et Aidan, nos fils, et notre maison. Pour nous, aujourd’hui encore, il n’existe pas meilleur endroit ! »

Dans son bureau-repaire, Pete Fromm s’isole chaque jour, de 4 heures à 11 heures. Face à lui, les portraits d’Ernest Hemingway, « mon maître pour aller à l’essentiel », et de Mark Twain, « ma référence en matière d’humour ». À son côté gauche, les Raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte, symbole de sa condition d’auteur laborieux, extrêmement appliqué. Sous la main, un porte-crayon et un porte-couteau d’homme des grands bois. « Sur mes manuscrits, j’annote tout ce qui doit être retravaillé, raccourci, rallongé, pour obtenir le meilleur effet. Écrire me demande un temps infini et me permet de penser, d’explorer et de comprendre le monde. Devenir ranger et pêcheur à la mouche m’a pris des années. »

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L’écrivain des grands espaces

L’histoire de Pete Fromm, ranger, romancier, nouvelliste, débute par un pur hasard et une grande chance, admet-il rétrospectivement. « Une pile de brochures apportées par un ami où apparaissent les mots obscurs “biologie animale” et “université du Montana”, à Missoula. Trois mois plus tard, en 1976, moi le gars du Wisconsin, j’atterrissais là. À l’automne 1978, quelques jours avant mes 20 ans, une fille m’apprenait que son amie n’acceptait plus le boulot proposé par Fish and Game Department, l’organisme de réglementation de la chasse et de la pêche : passer l’hiver seul dans les montagnes, à surveiller des œufs de saumon. »

Je n’ai pas de projet de retraite. Je n’imagine pas faire autre chose qu’écrire. Curieux de nature, je vais dans les endroits sauvages à la beauté multiple et à la présence envahissante

Pete Fromm

De mi-octobre 1978 à mi-juin 1979, Pete Fromm se retrouve ainsi au cœur du parc naturel de la Selway-Bitterroot, responsable de deux millions et demi d’œufs de saumon transportés de couveuses de l’Idaho à un bassin entre Selway et Indian Creek, deux rivières. « Après l’hiver, les petits saumons devaient entamer un voyage de près d’un millier de miles (1 600 km) vers le Pacifique où ils vivraient trois-quatre ans, avant de revenir sur leur lieu de naissance pour se reproduire et mourir. Avec ce job, je devais faire vivre suffisamment de saumons pour la pêche ! Soit, prendre soin de poissons quasi invisibles et occuper, d’une manière ou d’une autre, les vingt-trois heures et demie restantes de la journée. Peu importe, j’aurai une histoire à raconter. Mon histoire ! » D’autant plus que quelque temps plus tard, Rick DeMarinis, un professeur d’université, lui lance à la fin d’un atelier d’écriture : « Si vous le voulez vraiment, vous pouvez en faire votre métier. » « Il m’était donc possible de rêver en étant éveillé, un stylo à la main ! »

Aujourd’hui, Pete Fromm écrit encore et toujours sur les grands espaces, l’intime, le quotidien. « Je n’ai pas de projet de retraite. Je n’imagine pas faire autre chose qu’écrire. Curieux de nature, je vais dans les endroits sauvages à la beauté multiple et à la présence envahissante. Des lieux d’initiation, de découverte et de mémoire propices aux épreuves et aux sauvetages, où j’ai l’impression d’être face à une toile blanche, en liberté et en danger. Tout peut arriver. Heureusement, jusqu’ici, je n’ai connu aucun incident notable. »

Le tout premier parc national des États-Unis

À quatre heures trente-cinq de route de Missoula, s’ouvre un autre monde de près de 9 000 km². Des fumerolles ondulent dans le ciel, des geysers jaillissent de terre, des cascades tombent dans des vasques aux reflets cobalt, jaune soufre, turquoise, des mares de boue frémissent… Dans le Parc national de Yellowstone – l’une des terres géothermiques les plus actives au monde –, tout repose sur les restes d’une ancienne caldeira considérée comme un supervolcan par les géologues.

La vie semble figée, pétrifiée. Et, soudain, un troupeau de bisons nonchalants fend la chaussée, un coyote fouille la neige à l’affût d’un campagnol, une ombre furtive se glisse entre des monticules de neige immaculée et des buissons de sauge asséchée. « Un loup ! » chuchote un observateur, les yeux rivés à sa longue-vue. « Les bisons vivent dans la région depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a plus de dix mille ans, nous apprend plus tard Morgan Conver, éleveuse à Big Timber. Certaines tribus amérindiennes les chassaient pour manger la viande, confectionner des vêtements et des tipis avec la peau, fabriquer des gourdins, racloirs ou couteaux avec les os. »

Dans le Far West du commerce des fourrures, de la ruée vers l’or, des conflits autour de l’eau et de la cession de terres pour le tracé de voies ferrées, Yellowstone aurait pu être exploité ou détruit. Le 1er mars 1872, il devient Parc national – le premier aux États-Unis –, à cheval entre le Wyoming, l’Idaho et le Montana. Et ce, grâce à l’expédition d’Hayden menée en 1871 par des scientifiques, des cartographes, un photographe et un artiste. Tous montrent à quel point ce territoire regorge de splendeurs naturelles et décident Ulysses S. Grant, président des États-Unis, à créer « un parc d’agrément pour le bénéfice et le plaisir de la nation ».

Plus que quelques heures dans le Montana, le « pays du grand ciel ». « Sur le plateau de Yellowstone comme dans les Rocheuses, les frimas peuvent régner plus de six mois par an, les bourrasques de neige brouiller la vue, effacer toute trace animale ou humaine, nous a prévenus Pete Fromm. Mais ces hautes montagnes, lacs alpins, forêts profondes, rivières miroitantes, plaines infinies ouvrent l’horizon, suscitent le vertige ou l’émotion, invitent à des rendez-vous avec soi-même. N’oubliez jamais : le Montana n’est qu’une petite ville avec de longues routes. Un univers où l’on peut survivre et réaliser ses rêves. »

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Carnet de voyage

UTILE 

Formalités : obtenir une autorisation ESTA (Usimmigrationdocument.org/esta-application) avant son départ. Compter 35 €. À condition qu’aucune information ne change sur le passeport biométrique, elle est valable 2 ans, pour 90 jours maximum.

Y ALLER 

Avec United Airlines (United.com). La compagnie aérienne américaine relie Paris-CDG à Bozeman, une ou deux fois par jour, avec escale à Chicago, en 15 heures de vol environ. À partir de 779 € l’aller-retour en classe Economy et 4 279 € en classe Business. À l’aéroport de Bozeman, louer une voiture chez Alamo (Alamo.com), à partir de 56 € par jour, avec kilométrage illimité et assurance tous risques.

ORGANISER SON VOYAGE 

Les Ateliers du Voyage (01.55.87.82.08 ; Ateliersduvoyage.com). L’agence du groupe Kuoni France crée le voyage sur mesure inoubliable. « Big Sky en hiver » ouvre ainsi les portes d’un Montana totalement dépaysant, incluant les vols Paris/Bozeman/Paris avec la compagnie United Airlines, 6 jours de location d’un pick-up, 3 nuits à l’hôtel Kimpton Armory (petits déjeuners inclus) à Bozeman, 3 nuits à One & Only Moonlight Basin (petits déjeuners inclus) à Big Sky, 1 journée privée au Parc national de Yellowstone en compagnie d’un guide anglophone (incluant le petit déjeuner et le déjeuner) et une assistance-conciergerie 7 j/7. À partir de 6 835 € par personne, sur la base de 2 voyageurs en chambre double.

NOTRE SÉLECTION D’HÉBERGEMENTS 

À Big Sky, le One & Only Moonlight Basin ! (00.1.406.993.3401 ; Oneandonlymoonlightbasin.com). Idéalement situé dans un environnement exceptionnel, ce resort offre une parenthèse enchantée, un havre de bien-être et une foultitude d’activités ski, snowboard ou nature sauvage. À partir de 950 € la nuit en chambre, 1 460 € dans une suite, 1 550 € dans un chalet et 6 020 € dans une maison privée de 4 chambres.

À Bozeman, le Kimpton Armory Hotel (00.1.406.551.7700 ; Armoryhotelbzn.com). À la fois d’affaires et de tourisme, cet hôtel compte 110 chambres et 12 suites, une piscine sur le toit, un centre de remise en forme, un restaurant et deux bars-salons. Une institution pour les locaux : elle fut la caserne de la Garde nationale de 1941 à 2003. À deux pas de la rue principale. Bon petit déjeuner à la carte. Chambre à partir de 214 € la nuit.

NOS BONNES TABLES 

À Missoula, Basal (Basalhospitality.com). Un bouillon de bœuf nourri à l’herbe, une salade chou-fleur-romarin-orange, un carré de chocolat noir, un smoothie, un thé… Dans leur restaurant fonctionnel et sobre, Julie et Taylor Clayton concoctent une cuisine nutritive et savoureuse. Salade à partir de 12 €.

À Bozeman, J.W. Heist Steakhouse (Jwheist.com). Ambiance feutrée, viandes de premier choix cuites au feu de bois, vins français, italiens, espagnols, californiens primés. Pièce de bœuf à partir de 32 €.

DÉCOUVRIR 

À Missoula, Montgomery Distillery (Montgomerydistillery.com). Sous une lumière tamisée, dans une salle briquetée, cuivrée et boisée, l’on déguste les créations de Ryan et Jenny Montgomery, 5e génération d’une famille de distillateurs. Whisky à partir de 8 €.

À Bozeman, Crossbow (Shopcrossbow.com). Une boutique chic où Macy Pryor et Rebecca Adams créent vestes, boots, sacs, chemises, bijoux… et des chapeaux inspirés de films cultes (à partir de 158 €).

À Big Timber, Tangen Draw (Tangendraw.com). La belle histoire de Tim et Barbara Conver, et de leurs enfants Morgan et Nick. Ensemble, ils lancent un élevage de vaches et de bisons nourris exclusivement à l’herbe, mettent en œuvre une agriculture régénératrice et proposent la vente directe de viande maturée à sec. Côte de bœuf à partir de 35 €. Bison haché à partir de 15 €.

VISITER 

À Gardiner, Yellowstone National Park (Nps.gov/yell). Un réservoir de nature où s’égaie la faune sauvage : pygargues à tête blanche, grizzlis, ours noirs, bisons, pumas, coyotes, élans, cerfs mulets, mouflons d’Amérique… Entrée : 30 € pour un véhicule + 85 € par personne pour les non-résidents américains.

À Missoula, Missoula Art Museum (Missoulaartmuseum.org). « Le musée est petit mais nous avons de grandes idées », s’enthousiasme Brandon Reintjes, le directeur. Soit le loisir de magnifier le Montana à travers les patchworks d’artistes autochtones exposés 3-4 mois, des œuvres modernistes et contemporaines vendues aux enchères. Entrée libre.

Radius Gallery (Radiusgallery.com). Dans leur galerie lumineuse, Lisa Simon et Jason Neal rendent hommage aux artistes autochtones et aux élèves de la Fondation Archie-Bray pour les arts céramiques. Un univers poétique, insolite, inspirant.

À Bozeman, Museum of the Rockies (Museumoftherockies.org). Ce musée expose l’une des plus importantes collections de fossiles des États-Unis. Pour découvrir les dinosaures et la faune préhistorique qui ont régné sur ces terres entre 150 et 66 millions d’années avant notre époque. Entrée : de 12 € à 17 €.

LIRE 

Indian Creek, Le Nom des étoiles, Avant la nuit ou encore Impératrice des airs, les romans de Pete Fromm publiés aux éditions Gallmeister.