chez Dior Homme, Jonathan Anderson renoue avec l’extravagance

En juin dernier, on découvrait, presque ébahis, la première collection Dior Homme par Jonathan Anderson. Une démonstration de force créative, jouant autant avec l’histoire de Dior qu’avec l’esprit rebelle d’une jeunesse parisienne fantasmée, qui lui avait valu une standing ovation. Lorsqu’on le rencontrait alors, le talentueux directeur artistique nous avait prévenus : ses premiers défilés pour la maison de l’avenue Montaigne seraient l’occasion de tester, de sortir de sa zone de confort et d’expérimenter.

On ne sait ainsi pas à quoi s’attendre lorsqu’on pénètre, ce mercredi, dans la « boîte » installée dans le jardin du Musée Rodin (où il présentera également sa première collection couture dans quelques jours). Les fans de musique le savent, le deuxième album (ici, en l’occurrence, défilé) est souvent le plus difficile.

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Cette deuxième collection masculine chez Dior est moins immédiate, moins facile à lire. S’y croisent l’esprit de nombreuses influences d’Anderson, d’Hedi Slimane à Rei Kawakubo et Miuccia Prada. Mais ce qu’elle perd peut-être en efficacité (commerciale), elle le gagne en radicalité. Ce qui risque de décontenancer, en particulier sur les réseaux sociaux, prompts à commenter avant de digérer. « J’avais envie de prolonger une idée du premier défilé, à savoir cette notion de nouvelle aristocratie, de ce que ce terme peut signifier aujourd’hui, explique-t-il. J’ai dû réaliser ma première collection en très peu de temps, un mois seulement. Cette fois-ci, j’ai eu plus de temps pour expérimenter avec les tissus, les constructions… »

Anderson excelle dans le choix des références, dans la relecture de ses influences et dans sa façon de jouer avec les contrastes. Cette saison, il puise son inspiration dans le travail de deux figures a priori diamétralement opposées. Paul Poiret, d’abord, le couturier qui, au début du XX^e siècle, supprimait les corsets et popularisait l’orientalisme ambiant à grands coups de broderies et d’imprimés, et que le Nord-Irlandais voit comme un « opposé complet de Christian Dior ». 

Mk.gee, ensuite, le virtuose de la guitare américain de 29 ans, qui a fait parler de lui avec son dernier album, Two Star & The Dream Police (c’est d’ailleurs son morceau Alesis qui rythme le show). « Il y a un certain esprit de rébellion chez lui, une forme d’angoisse et de colère adolescente qu’il me semblait intéressant d’explorer. Les deux semblent s’opposer à première vue, mais leur rencontre crée ici une certaine radicalité », souligne le créateur.

L’influence de Poiret « le Magnifique » se lit dès les trois looks initiaux et ce débardeur brillant de mille feux, décolleté comme une robe de 1922, décliné en trois teintes, porté avec un jean slim et des bottes en python à talon cubain et bout en forme de D, un sac à l’épaule. Mais aussi dans de sublimes capes brodées, passées sur un manteau croisé, ou dans les extravagants motifs fleuris de pantalons et de capes-doudounes.

Plus largement, c’est l’esprit même du couturier qui réside dans l’extravagance et la générosité de ce vestiaire à rebours des obsessions quiet luxury de l’époque. « When the world zigs, zag » («Quand le monde zig, zaguez »), disait sir John Hegarty, la légende de la publicité…

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Anderson, qui a été formé chez Prada auprès de Manuela Pavesi, est également un remarquable merchandiser. Il sait qu’un show, tout aussi radical et applaudi soit-il, ne vaut que si la collection touche son public en boutique. Les vestes Bar comme coupées, les jeans japonais qui tombent juste, les costumes au boutonnage légèrement abaissé et au revers en pointe, les manteaux croisés, les parkas militaires (inspirées de Mk.gee) ou techniques façon Gore-Tex à logo Dior sont redoutables d’efficacité et devraient, l’hiver prochain, habiller les clients de l’avenue Montaigne comme les aficionados d’Anderson.