Mouna Ayoub raconte les dessous de la vente exceptionnelle de ses archives Dior

Voilà quarante ans que Mouna Ayoub occupe une place à part dans le monde ultra-secret de la haute couture. Son tempérament, sa franchise, sa passion sincère de la création en font un ovni au premier rang des collections de Paris. Chose rare pour une « grande cliente » (une caste habituellement protégée de la médiatisation), la plupart des Français connaissent la vie de cette femme d’affaires franco-libanaise, ses hauts et ses bas, ses péripéties avec le Phocéa…

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Mais aussi sa collection de pièces de haute couture hors norme, commencée en 1979 à l’occasion de son mariage dans un tailleur en guipure blanche griffé Jean-Louis Scherrer. Quelques mois plus tard, elle découvrait Dior et depuis ce jour son amour pour la griffe n’a jamais flanché.

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À l’occasion de la semaine de la haute couture, Mouna Ayoub met à l’encan cette semaine une partie de ses archives de la maison de l’avenue Montaigne. Soit 131 pièces signées Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri, au catalogue d’une vente exceptionnelle menée par les maisons Maurice Auction et Kerry Taylor Auctions, au Bristol à Paris, ce 29 janvier.

« Mouna aime passionnément la couture, elle a un goût, un œil et a toujours fait des choix extrêmement audacieux, explique Marie-Laurence Tixier, cofondatrice et commissaire-priseur de la maison d’enchères Maurice Auction. Elle a entre autres acquis une grande partie des pièces du défilé Clochards de John Galliano qui avait fait polémique à l’époque, mais qui est aujourd’hui, une collection culte. » Sept robes fastueuses de ce printemps-été 2000 aussi sublime que controversé font d’ailleurs partie du catalogue, dont un fourreau à bustier en taffetas écru et rose peint à la main, estimé à 80 000-120 000 euros.

On observe un profil d’acheteurs de plus en plus nombreux, qui sont des musées, des fondations, des collectionneurs privés, intéressés par ces robes en tant que pièces d’art et d’histoire de la mode, d’autant plus qu’elles ont appartenu à cette personnalité phare. »

Marie-Laurence Tixier, cofondatrice et commissaire-priseur de la maison d’enchères Maurice Auction

« Ce qui est intéressant également, poursuit l’experte, est que M^me Ayoub a particulièrement bien conservé toutes ses pièces dans des conditions dignes de celles d’un musée en termes d’hygrométrie notamment. Certaines robes n’ont jamais été portées puisqu’elle les avait acquises davantage comme des œuvres d’art, d’autres ont été mises à une seule occasion avant d’être stockées. Tout est dans un état impeccable, les broderies et les plumes sont intactes. »

On se demande toutefois qui sont les acheteurs intéressés par des robes haute couture faites aux mesures d’un particulier ? « D’abord, M^me Ayoub fait une taille standard, un 38. Ce qui conviendra à certains acquéreurs. D’autres pourront les faire retailler à leurs mesures. On observe aussi un profil d’acheteurs de plus en plus nombreux, qui sont des musées, des fondations, des collectionneurs privés, intéressés par ces robes en tant que pièces d’art et d’histoire de la mode, d’autant plus qu’elles ont appartenu à cette personnalité phare. »

En effet, l’aura de la milliardaire ajoute encore au caractère exceptionnel de cette vente, un peu comme la valeur d’un bijou ancien qui aurait été porté par un personnage historique. Mais, celle qui en parle le mieux, c’est encore Mouna Ayoub que nous avons pu rencontrer quelques jours avant cette mise à l’encan.

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LE FIGARO. – Pourquoi avez-vous décidé de vous séparer de vos archives de la maison Dior ?

MOUNA AYOUB. – J’ai conçu cette collection depuis très longtemps, je n’ose compter, quatre décennies, peut-être cinq. J’y ai mis beaucoup de passion, d’exigence, avec toujours une grande fidélité à l’esprit Dior… et parfois même avec de la souffrance. J’ai vécu nombre de discussions houleuses avec mon ex-mari, qui voulait changer les robes : allonger les manches, couvrir le cou, faire en sorte que je sois entièrement couverte. J’ai toujours refusé… J’ai longtemps conservé ces tenues dans des boîtes, comme dans un musée, sans beaucoup les porter. Aujourd’hui, j’ai envie de transmettre cette collection telle qu’elle est, telle que je l’ai pensée afin qu’elle inspire une nouvelle génération de clientes et que ces trésors continuent à vivre autrement qu’avec moi. Cette vente est un geste de transmission et une façon d’affirmer que la haute couture doit rester vivante, tournée vers l’avenir, et pas seulement vers le vintage et le passé.

D’où vient votre amour de la mode et de la haute couture ?

Il ne vient pas d’un achat mais de ma tendre jeunesse, au début des années 1970, lorsque j’accompagnais ma mère à ses essayages chez Madame Juliette, une couturière française installée au Liban. Elle recevait des modèles de Dior, de Chanel, des Vogue, tout ce que nous n’avions pas sur place, et elle reproduisait ces créations pour ses clientes, dont ma mère, qui adorait la mode française. Lorsque je me suis mariée et que j’ai eu les moyens financiers d’acheter de la couture, j’ai pris rendez-vous chez Dior, avenue Montaigne. C’était en 1980. J’étais enceinte et je souhaitais rester élégante. J’ai commandé presque toute la collection hiver dans des versions adaptées à la grossesse. Je ne voulais pas être habillée comme les autres femmes enceintes !

Dans le club très fermé des clientes de la haute couture, vous êtes à part. Vous considérez-vous comme une collectionneuse ou comme une cliente ?

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Je me considère avant tout comme une passionnée et j’espère qu’il en existe d’autres comme moi. Je suis une inconditionnelle du savoir-faire français : les coupes, les tissus, les broderies de Lesage, les plumes de Lemarié… Collectionneuse, peut-être, dans le sens où j’ai accumulé beaucoup de pièces au fil des années. Mais j’ai commencé comme une jeune femme passionnée qui voulait être belle. Mon rapport à la mode n’a jamais été matérialiste, plutôt instinctif. Je considère la haute couture comme un art appliqué, qui raconte comme d’autres disciplines, une époque, le travail d’une main ou de plusieurs mains. C’est pour cela que renouveler ne me fait pas peur. J’ai besoin d’être en contact avec les petites mains, avec le savoir-faire.

À l’époque, j’étais très jeune et mariée à un homme bien plus âgé que moi. Le tailleur est devenu mon armure. Je ne me sentais pas respectée, et ces tailleurs stricts m’ont permis d’exiger ce respect. L’habit ne fait peut-être pas le moine, mais il dit beaucoup de qui vous êtes et de ce que vous cherchez. »

Mouna Ayoub

Vous possédez de nombreux tailleurs Dior, notamment de l’ère Marc Bohan.

À l’époque, j’étais très jeune et mariée à un homme bien plus âgé que moi. Je ne sortais pas le soir, donc je ne commandais pas de robes du soir. Le tailleur est devenu mon armure. Je ne me sentais pas respectée, et ces tailleurs stricts m’ont permis d’exiger ce respect. L’habit ne fait peut-être pas le moine, mais il dit beaucoup de qui vous êtes et de ce que vous cherchez.

Racontez-nous votre découverte de la maison Dior.

Au tout début des années 1980, j’ai eu la chance de rencontrer Marc Bohan, qui a été si gentil avec moi. J’étais l’une des plus jeunes clientes couture. J’ai aussi fait la connaissance de Pamela, une vendeuse franco-anglaise qui m’a accueillie à bras ouverts. La même année, j’ai perdu ma mère. Je me suis jetée sur la couture, sur les salons, parce que j’avais un besoin affectif immense. Ces moments entre femmes me rappelaient ceux que je vivais avec maman. Je me sentais chez moi chez Dior.

Quelle est la pièce de la vente la plus chargée en émotion pour vous ?

Une robe de 1989 (lot 63, est. 1 000-1 500 €) de Gianfranco Ferré. Elle me rappelle celles que portait ma mère, très New Look, avec des gants, un chapeau, à la manière de Monsieur Dior.

John Galliano est souvent cité comme votre directeur artistique préféré. Pourquoi ?

Parce qu’il m’a libérée. J’étais toujours gainée dans des tailleurs très sages. Son arrivée coïncide avec mon divorce. J’étais prête. Il m’a montré que la haute couture pouvait être un théâtre, un opéra. Il racontait toujours une histoire que je comprenais. Sa créativité était audacieuse, mais réfléchie, et surtout respectueuse du savoir-faire Dior. Il a su faire d’un vêtement un rêve.

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La légende dit que vous avez acheté presque toute la collection « Clochards » de l’été 2000. 

Oui, j’ai acheté toutes les robes. Cette collection m’a obsédée. Il y avait de l’humour, de l’audace, une intelligence rare. Il racontait une histoire triste, mais d’une façon presque joyeuse. C’est la collection la plus riche que je possède.

Quel est votre rapport aux petites mains et aux métiers d’art ?

Ma première question quand je commande une robe, est le nombre d’heures de travail. Plus il y en a, plus j’ai envie d’acheter la pièce. Je note tout : les ateliers, Lesage, Lemarié… Sans les petites mains, la haute couture n’existerait pas. Une robe brodée est réalisée par une seule personne, parfois pendant quatre mois. Quand ces femmes livrent une robe, elles sont d’ailleurs souvent tristes.

Comment voyez-vous l’avenir de la haute couture ?

Je ne suis absolument pas d’accord avec ceux qui prédisent son déclin. Chaque saison, je rencontre de nouvelles clientes, parfois très jeunes, qui s’intéressent au savoir-faire. Tant qu’il y aura des femmes élégantes et passionnées, la haute couture existera. Elle a traversé les guerres, les crises, les modes. Elle continuera à vivre.

Qu’attendez-vous de Jonathan Anderson, le nouveau artistique de Dior ?

J’attends sa première collection de haute couture avec impatience (l’entretien a eu lieu quelques jours avant ce défilé, NDLR). L’arrivée de Jonathan et le rôle de Delphine Arnault montrent que Dior est une maison vivante, fidèle à son héritage mais tournée vers l’avenir.