C’était là, sous le plus grand musée du monde, que toute la «fashion» défilait dans les grandes années. Pour l’hiver 2026, Daniel Roseberry renoue avec la tradition et lance sur le podium une collection spectaculaire voire parfois… surréaliste.
Octobre 2004. Karl Lagerfeld chez Chanel déroule au Carrousel du Louvre le tapis rouge pour Nicole Kidman, la toute nouvelle égérie du N° 5, devant un parterre de vrais faux photographes. 2000 invités, plus de 100 mannequins dont Linda Evangelista, Naomi Campbell, Eva Herzigová, Nadja Auermann, et au premier rang, le réalisateur de la fameuse publicité pour le parfum, Baz Luhrmann. C’était il y a un siècle, une éternité, et sans doute le dernier show de la marque avant qu’elle ne s’installe au Grand Palais…
Vendredi, ce fashion moment revient à l’esprit de notre voisine assise au premier rang chez Schiaparelli, la marque qui, vingt-deux ans plus tard, a dressé dans ce même Carrousel du Louvre un long podium laqué de noir. Le parallèle n’est pas anodin, car l’Américain Daniel Roseberry est un brin nostalgique de ces années-là quand la mode était un spectacle mais pas l’industrie qu’elle est aujourd’hui. Les flashs qui crépitaient, les clientes hystériques de mode, les mannequins qui chaloupaient, tout ça a construit chez lui un imaginaire puissant.
Schiaparelli
D’un autre côté, Roseberry, qui est à la tête d’une maison qui n’a pas vécu les années 1980-2000, doit composer avec l’héritage d’un génie telle qu’Elsa Schiaparelli tout en parlant à une cliente d’aujourd’hui – et pour rajouter à l’équation, dans un contexte particulièrement difficile notamment en raison de la crise au Moyen-Orient où la marque marchait bien jusqu’ici.
Un prêt-à-porter plus difficile à cerner
Si sa haute couture est toujours un spectacle assez fascinant (qu’on en aime ou pas l’esthétique), son prêt-à-porter est lui plus difficile à cerner. Il n’a en tout cas pas vocation à habiller une femme «classique» au quotidien. Il faut en effet être un peu «bigger than life» pour être sa femme de l’hiver prochain.
Schiaparelli
C’est-à-dire soit un dandy au féminin en costume trois-pièces à gros boutons dorés en laine sable, marron foncé ou noir; et pour le soir, en manteau à manches en peau lainée et jean en denim imprimé fourrure. Soit une déesse en tailleur «sculpture» faite dans une toile corset moulée pour un effet papyrus ou papier mâché. Soit une créature de la nuit en jupe brodée de fils d’argent, de cristaux, de perles et de fragments… de CD.
Certaines pièces sont magnifiques, comme la robe en spirale de satin effet écorce d’arbre qui clôture le show. D’autres sont plus étranges (surréalistes dit-on dans la maison de Schiap) comme ce bustier qui place une deuxième paire de seins sous la taille, pas des plus seyants. Dans la note d’intention du défilé, Daniel Roseberry rappelle qu’Elsa Schiaparelli était une avant-gardiste qui ne s’embarrassait pas de faire simplement joli (elle sera d’ailleurs célébrée au V&A de Londres à partir du 28 mars dans l’exposition «Schiaparelli : Fashion Becomes Art ».)
Schiaparelli
« Pour elle, une robe n’était pas seulement une robe. Une robe pouvait avoir des poignées de tiroir sur ses poches, symbolisant les dimensions cachées de la psyché féminine. Une robe pouvait être brodée d’un squelette, suggérant que le corps avait été retourné, écrit-il. C’était une affirmation radicale et risquée à l’époque, et cela l’est encore aujourd’hui : la mode est un secteur qui pèse 2 000 milliards de dollars, mais c’est aussi le bastion ultime de l’expression de soi et de l’imaginaire.» Vendre et faire rêver…
