Ce sexagénaire passionnant, qui a commencé chez Alaïa, quasiment inventé l’upcycling et été l’un des grands collectionneurs du prêt-à-porter Saint Laurent, vient d’ouvrir sa première boutique de vintage dans le Marais. Rencontre.
Ces vingt dernières années passées à documenter la mode, on en a rencontré des couturiers d’hier et des designers sans lendemain, des utopistes et des opportunistes, d’anciennes gloires, des fil(le)s de, des fêlés, quelques génies aussi. S’il est un cliché de dire que la mode se démode, c’est aussi vrai pour les gens qui la créent. C’est un métier (au sens large) où il est difficile de saisir l’air du temps quand on n’a plus 30 ans. Si bien qu’on ne rencontre plus guère de personnalités qui ont traversé les tendances et vécu dans leur chair la récente transformation du secteur aussi profonde que spectaculaire.
Olivier Châtenet est de ces rares spécimens, précieux pour tous les amateurs qui aiment la création et les histoires de ceux qui la font. La première fois qu’on le sollicitait, c’était en 2014 au sujet du Saint Laurent de Bertrand Bonello (avec Gaspard Ulliel dans le rôle-titre). « J’étais consultant auprès de la costumière Anaïs Romand et j’avais mis à disposition mes collections des années 1970 du couturier, se rappelle-t-il aujourd’hui, volubile au milieu de la boutique de vintage, In Situ, qu’il vient d’ouvrir au 13, rue Chapon (Paris 3e). C’est en partie notre collaboration qui a valu le César à Anaïs. C’était une jolie revanche sur ce que nous avait fait vivre Pierre Bergé… »
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Pour mémoire, le célèbre homme d’affaires avait soutenu le biopic Yves Saint Laurent réalisé par Jalil Lespert et incarné par Pierre Niney, sorti la même année, et s’était opposé à l’autre projet « non autorisé », notamment en empêchant l’accès aux archives et aux robes de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. La polémique doublée du succès critique et public du long-métrage de Bonello avait eu, pour Olivier Châtenet, le mérite de braquer les projecteurs sur sa collection de 4 500 pièces griffées Saint Laurent Rive Gauche des années 1960-1970.
Angèle Châtenet
Pourtant, le Français de 65 ans n’a jamais été collectionneur dans l’âme. Comme il dit, il n’a « pas collectionné les porte-clés » dans ses tendres années. Ce petit-fils d’une bouchère de Dordogne et fils d’un dentiste du Val-d’Oise n’était pas davantage prédestiné à la mode. Mais, à 14 ans, il s’achetait des chemises fifties américaines aux puces et prenait le train en cachette pour acheter Vogue Paris , vendu gare du Nord deux jours avant leur arrivée dans les kiosques de sa banlieue verte. Quant à sa mère, comme souvent chez les gens de la mode, c’est un lourd et vaste sujet. « Elle était très coquette, une femme émancipée plutôt de gauche, qui s’habillait chez Sonia Rykiel. J’ai éprouvé une vénération pour elle. »
Les débuts chez Alaïa et Mugler
En 1982, à 21 ans, le bac en poche et l’envie de gagner sa vie, le jeune homme, entraîné par un copain, pousse la porte de l’appartement/studio d’Azzedine Alaïa, rue de Bellechasse, le couturier en chambre des grandes clientes des années 1950 qui allait bientôt devenir le créateur culte des années 1980. « J’étais venu pour aider sur une collection, finalement je suis resté. Je n’avais pas une grande expérience, mais, de toute façon, la création était le domaine réservé d’Azzedine, il préférait des gens capables de servir une cliente, de dresser la table dans la cuisine et d’aller livrer Catherine Deneuve… »
Angèle Châtenet
Il y rencontre un ami de la maison débarquant dans le Marais en mobylette, Thierry Mugler, dont il rejoint le studio et y apprend le métier de styliste durant quelques années. Puis rencontre Michèle, son alter ego au studio de Marithé + François Girbaud, qui deviendra sa femme. Ensemble, en 1988, ils lancent leur marque, Mariot Chanet, mais sont lâchés par leur financier huit ans après. Ils courent alors les boulots de free-lance, notamment chez Hermès auprès de Claude Brouet.
Notre matière première chez E2, c’étaient des blouses des années 1970, des kilts, des kimonos et toute sorte de vintage Saint Laurent, Kenzo, Chloé par Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel…, que je sourçais. »
Olivier Châtenet
« Mais, en 1999, avec Michèle, on avait envie d’y retourner. On a réfléchi à une formule inédite, sachant qu’Internet commençait à changer la donne. C’est comme ça que nous est venue l’idée de la pièce unique et du vintage transformé, mais en version luxe ! C’était déjà un truc dans l’air que proposait un Martin Margiela . Notre matière première était des blouses des années 1970, des kilts, des kimonos et toute sorte de vintage Saint Laurent, Kenzo, Chloé par Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel…, que je sourçais. » E2 est né, aussitôt les médias de premier plan s’enflamment pour le concept et les vêtements.
« Nous avons même eu un article dans Harper’s Bazaar, qui nous a valu la visite de Gwyneth Paltrow dans notre showroom au quatrième étage sans ascenseur (rires). Michèle ne l’avait pas reconnue et, comme il fallait nous payer en cash, elle lui avait demandé de descendre retirer de l’argent. L’histoire ne l’a pas échaudée, c’est grâce à elle qu’ensuite Madonna nous a appelés ! Bref, même sans service de presse, la marque a vraiment bien marché. En revanche, entre Michèle et moi, ça a moins bien marché… »
Angèle Châtenet
Le couple se sépare, Olivier Châtenet poursuit E2 quelque temps, puis finit par s’occuper de son stock de seconde main. « J’en avais des montagnes. Je chinais les samedis aux puces de Saint-Ouen, au marché Malik, où l’on trouvait des trésors, notamment des collections Saint Laurent – aujourd’hui, on n’y trouve plus que des sweat-shirts et des baskets… J’ai donc classé, archivé, documenté, daté des milliers de pièces de mode. Je considère que c’est le moment où je suis devenu collectionneur. » Il vit plus ou moins bien de ce nouveau statut, monte des projets culturels, des expositions, jusqu’à ce qu’il suggère son aide à Bonello.
Yves Saint Laurent, Chloé, Kenzo…
Mais, après le tournage, le César, la médiatisation, cette fameuse collection l’écrase. Il veut s’en séparer sans l’éparpiller. « J’ai eu la meilleure idée de ma vie : proposer à la marque Saint Laurent, qui n’avait pas ou peu d’archives, de lui vendre toutes mes pièces, soit les vingt premières années du couturier ! » Le deal du siècle, qu’il reproduit à moindre échelle avec les patrimoines des maisons Chloé, Kenzo et, plus épisodiquement, pour des pièces exceptionnelles avec Dior, Chanel, Celine…
Angèle Châtenet
Enfin, 2020, Olivier Châtenet a la vie (et les fonds) devant soi. Mais le naturel revient au galop quand sa fille photographe, Angèle, le convainc de lancer In Situ, du vintage confidentiel sur rendez-vous, en appartement ou via des lieux éphémères à Paris. Le bouche-à-oreille marche à plein régime, mais le manque d’espace et de stockage pose rapidement problème. Des boutiques concurrentes y font leur shopping pour revendre plus cher, ce qui agace légèrement les Châtenet père et fille. D’où leur décision d’ouvrir avec Judith Prigent (également spécialiste du vintage), cette boutique de 50 m2 dans le Marais.
Il y a des boutiques vintage qui ouvrent tous les quatre matins à Paris, mais moi, si je peux me permettre, j’ai un point de vue de professionnel de la mode qui connaît le vêtement, qui sait pourquoi il est de qualité, pourquoi il a du style.«
« Oui, il y a des boutiques vintage qui ouvrent tous les quatre matins à Paris, mais moi, si je peux me permettre, j’ai un point de vue de professionnel de la mode qui connaît le vêtement, qui sait pourquoi il est de qualité, pourquoi il a du style. De plus, mon expertise technique me permet d’adapter – quand c’est possible – une pièce à la morphologie d’aujourd’hui. Les corps ont tellement changé que la plus grande taille de l’époque Saint Laurent Rive Gauche correspond à un 36 actuel… Mais tout cela fonctionne car ça passe par les yeux d’Angèle, une fille de 30 ans qui sait ce qui est d’aujourd’hui. »
Angèle Châtenet
Pour ce pionnier, le phénomène du vintage est bien plus qu’une mode. « Il existe un faisceau de raisons, éthiques, écologiques, économiques, à ça. Il y a aussi la lassitude de ce qu’on nous raconte autour d’un luxe qui n’en est pas, une histoire qu’on raconte aux pays émergents et à ceux qui n’ont pas connu le luxe d’avant. C’est même la raison du succès d’une maison comme Hermès , qui propose aujourd’hui ce qu’elle proposait déjà hier. C’est presque l’exception. À un niveau en dessous, ce qu’on trouve pour 500-600 euros est indigent en termes de qualité. »
Sa technique commerciale est d’ailleurs implacable : « Vous savez, quand une cliente hésite à prendre une veste ou une robe à 500 euros chez moi, je lui dis : “Si vous dépensez cette somme dans une pièce neuve en boutique, à la fin de la saison, elle n’en vaudra plus que 250. Celle-ci vaudra le double dans un an”. » Non pas que ses clientes cherchent à spéculer, la plupart ont même un pouvoir d’achat confortable leur permettant de s’habiller aussi chez Celine et The Row. « Ça veut bien dire que, chez In Situ, elles trouvent quelque chose qu’elles ne trouvent pas dans le neuf. » Un vintage de qualité, c’est sûr, mais aussi une culture, des histoires, une passion que transmet à tou(te)s Olivier Châtenet.
