la haute joaillerie Chanel fait vibrer La Pausa

Chanel vit un moment de grâce. Quelques jours après son défilé Croisière signé Matthieu Blazy à Biarritz (là même où Gabrielle Chanel installa son premier atelier de haute couture en 1915), la maison poursuit son élan créatif avec une nouvelle collection de haute joaillerie baptisée « Signes et symboles ». Soit 85 pièces flamboyantes, révélées le 6 mai à une poignée de journalistes – avant les clients qui les ont découvertes ce week-end -, dans l’intimité de La Pausa, la villa imaginée par la couturière en 1930 sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin.

Si la mode à l’ère Blazy et la joaillerie évoluent chez Chanel comme deux entités distinctes – les bijoux nécessitant des années de préparation, ne serait-ce que dans l’acquisition des pierres -, difficile de ne pas ressentir une même vitalité dans ces parures débordant de couleurs et d’idées.

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« Le renouveau mode  dans la maison a globalement dynamisé les équipes, nous confirme-t-on côté joaillerie. Matthieu Blazy a créé un nouvel élan. C’est très joyeux, aujourd’hui, chez Chanel. » Cette énergie résonne d’autant plus fortement depuis la disparition, en 2024, de Patrice Leguéreau, le directeur artistique de la joaillerie pendant plus de quinze ans. La collection porte encore son empreinte. Il avait imaginé pour 2026 une véritable jetée de pierres et une profusion chromatique. Les ateliers et le studio ont concrétisé cette vision. Avec succès.

« Bienvenue à La Pausa, nous sommes en 1930, sans téléphones ni caméras », nous annonce-t-on à l’arrivée, au milieu des 250 oliviers centenaires et des lavandes. Ici, le silence semble sacré. Pour préserver le mystère de cette demeure tout juste restaurée par Peter Marino, les photographies sont interdites. Une frustration vite oubliée tant le lieu paraît suspendu hors du temps.

En gravissant les escaliers monastiques dans l’entrée, voulus par Gabrielle Chanel en souvenir du couvent d’Aubazine où elle fut placée à 12 ans avec sa sœur, surgissent çà et là, dans une boiserie ou une tête de lit, les fameux signes et symboles qui nourrissent sa légende. Ceux-ci dialoguent naturellement avec les créations présentées dans les différentes pièces de la villa.

Nous avons des photos d’archives de Gabrielle qui joue avec des pierres précieuses sur un bureau. Sa vie à La Pausa était colorée et cette collection se devait d’être ludique et joyeuse »

Frédéric Grangié, président horlogerie et joaillerie chez Chanel

Les « signes » revisitent les grands codes Chanel : le camélia, fleur fétiche de Mademoiselle ; l’étoile, motif central de sa première collection de haute joaillerie en 1932 ; le soleil, omniprésent à La Pausa ; et surtout le lion, son signe astral, qui a fait sa première apparition en haute joaillerie, ici même, en 2012. Pour cette relecture contemporaine, le félin se déploie sous toutes les formes : sculpté dans la turquoise de bagues tridimensionnelles, traité en bas-relief sur des sautoirs avec une gueule constellée de diamants et des yeux de saphirs jaunes, musculeux de profil ou alangui sur de l’onyx.

Plus inattendus, les « symboles » convoquent Byzance, ses ors opulents et ses mosaïques saturées de couleurs découvertes par Gabrielle Chanel lors de son voyage à Venise après la mort de Boy Capel, en 1919. S’y ajoutent des références à l’Antiquité, notamment à travers des ras-du-cou aux lignes carrées dont les angles adoucis épousent l’ossature du décolleté, comme une réinterprétation des encolures gréco-romaines.

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Les volumes sont généreux, les contrastes assumés. Rubis rouge cerise, béryls jaune soleil, tanzanites vibrantes, chrysoprases, cornalines, topazes impériales ou turquoises ponctuent les créations dans une débauche de nuances inédite. Le dialogue entre pierres précieuses, pierres dures et gemmes ornementales demeure pourtant parfaitement maîtrisé, sans jamais sombrer dans la surcharge ou la cacophonie.

« Depuis quelques années, la couleur chez Chanel ne s’exprimait que par touches, en pierre de centre (Reach for the Stars en 2025), en lignes de laque ou de rubis baguette (Sport en 2024)… Cette collection est comme une malle au trésor qu’on trouverait ici, à La Pausa, et marque par son audace chromatique », explique Frédéric Grangié, président Chanel horlogerie joaillerie.

Si l’on associe volontiers Coco Chanel à la petite robe noire, la créatrice n’a cessé d’injecter de la couleur dans ses collections, notamment du rouge, sous l’influence de ses amis artistes – Salvador Dali, Pierre Reverdy, Jean Cocteau, Luchino Visconti et Colette – qui séjournaient régulièrement à La Pausa. « Nous avons des photos d’archives de Gabrielle qui joue avec des pierres précieuses sur un bureau. Sa vie à La Pausa était colorée, et cette collection se devait d’être ludique et joyeuse », reprend le dirigeant.

Derrière cette apparente fluidité chromatique se cache un travail colossal d’appairage. Plus de 13 000 pierres – hors pavage de diamants – ont été sourcées spécialement pour cette collection, sans puiser dans les stocks existants. Profondément superstitieuse et fascinée par l’ésotérisme, Coco Chanel aurait sans doute adoré ces quatre bagues-amulettes en turquoise, cornaline, chrysoprase ou onyx, qui donnent immédiatement envie d’être collectionnées en lot comme des talismans.

« À l’inverse de nos voisins de la place Vendôme, tout ne part pas forcément de la pierre mais aussi d’un accord, d’une tonalité, d’une harmonie globale, explique le studio. Cette collection, ce sont des associations de lignes et de couleurs inédites et audacieuses. Une manière de renouer avec le goût de Coco Chanel pour les mélanges entre précieux et non-précieux. À la seule différence qu’en haute joaillerie nous ne tombons jamais dans la fantaisie, qu’elle affectionnait ! »

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Pièce maîtresse de l’ensemble : le spectaculaire collier Imprimé Lion, nécessitant 1 800 heures de travail et valant quelque 5,6 millions d’euros. En son centre, un lion souligne un saphir octogonal de 20 carats dans une cascade en V de diamants taillés selon cinq techniques différentes, évoquant les motifs imprimés de la couture. L’ensemble impressionne par sa modernité : volumes nets, lignes tendues, alliance subtile d’or blanc et d’or rose en fil couteau.

Ce n’est pourtant pas cette pièce mais une bague sertie d’une émeraude vibrante de 10,44 carats entourée de diamants baguette qui est la plus chère de la collection, affichée à 6,3 millions d’euros. « Une belle pierre, chez Chanel, c’est une couleur franche, bien placée, poursuit la maison. Un vrai vert, avec peu de sous-tonalités et une vraie densité. Mais aussi une couleur moderne, c’est-à-dire avec une saturation caractéristique d’une gemme ancienne qui donne de la profondeur mais dont la matière capte la lumière et offre une vibration. S’il n’y a pas cette vibration, nous ne l’utilisons pas. »

Cette approche instinctive résume sans doute la singularité de Chanel en haute joaillerie. « De par la taille de la maison, son indépendance et son âge relativement jeune, nous jouissons d’une liberté totale, conclut Frédéric Grangié. Nous fixons nos standards et notre quête de créativité est permanente. La haute joaillerie Chanel , c’est l’excellence absolue, l’élévation d’une maison, comme le fait d’ailleurs la haute couture. Avec trois axes : la création très Chanel, les savoir-faire phénoménaux et les plus belles gemmes du monde. Peu importent les tendances ou les fils tirés de l’histoire de Coco Chanel pour nous inspirer, nos clients trouveront toujours chez nous ce triangle d’or. »