Du destin du jeune Louis quittant son Jura natal à 14 ans, le directeur artistique a fait ce mardi, à la Cour carrée du Louvre, une collection extravagante de bergères de luxe et de nomades futuristes. Une expérience!
Mardi 11h30, le gong retentit au Louvre, c’est l’heure du show Louis Vuitton! Les centaines d’invités (dont notre nouvelle coqueluche, la patineuse américaine médaillée d’or, Alysa Liu) pénètrent dans la structure ouverte sur la Cour carrée. On découvre alors un étrange décor de montagnes capitonnées de matière vert gazon et d’un sol bleu primaire.
Derrière nous, une personne bien informée explique que ce paysage fantasmé (conçu par Jeremy Hindle, le set designer de la série Severance ) réfère à l’histoire de Louis Vuitton «parti à 14 ans de son Jura natal et parcourant 450 kilomètres à pied afin de rallier Paris». Tous les journalistes assis sur les gradins connaissent par cœur ce fabuleux destin!
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Après le show, quand Nicolas Ghesquière revient sur son inspiration, il n’évoque jamais lui-même Louis Vuitton, mais on comprend entre les lignes qu’il y a du Jurassien «dans ces populations qui utilisent le folklore comme une tentative pour vivre avec la nature, pour se protéger, favoriser le mouvement ».
C’est évidemment métaphorique et on n’imagine pas le fondateur de la plus grande maison de luxe au monde, quitter le moulin à eau de Charbouilla dans l’extraordinaire cape en laine feutrée architecturale, gansée de cuir tressé, ouvrant le défilé.
Le mannequin qui a enfilé sous ladite cape un long manteau en cuir creusé de sillons comme de l’écorce, porte également de longues boucles d’oreilles en spirale qui nous sont familières. Mais où les a-t-on déjà vues, se demande-t-on, alors qu’elles repassent aux lobes de plusieurs filles du casting?
Nicolas Ghesquière nous donnera la réponse peu après: «Ce sont des réinterprétations des créations de Man Ray qui les a photographiées sur Catherine Deneuve (en 1968). Dans le cadre d’un partenariat avec ses ayants droit, nous avons aussi décliné le bijou en un magnifique collier et un clou d’oreille portés sur le défilé.»
Le sac en baluchon, excellence idée pour présenter les créations maison
Au dos et aux poignets d’une veste en laine brossée, sont appliqués de grands patchs de cuir figurant un agneau qui a plongé ses pattes dans des bottes cavalières dont l’une embossée du Monogram. «C’est l’œuvre de Nazar Strelyaev-Nazarko, un artiste ukrainien que j’ai rencontré via sa petite amie, mannequin pour nous. Je suis tombé sous le charme de son travail.»
De ce mouton facétieux, le créateur tire le fil d’une bergère digne d’une héroïne de Fragonard ou de Toy Story, avec ses pantacourts à dentelle et son bâton, ici utilisé pour porter le sac en baluchon – excellence idée, au passage, pour présenter les dernières créations maroquinières de la maison.
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Deux jeunes filles en longues robes façon blouse de peintre passent la tête dans d’immenses paniers à fond rond «comme ceux que l’on voit sur certaines plages d’Italie». Une nomade manucurée a réchauffé sa cape XXL aux monumentales épaules pagode, d’un épais tapis de laine bouclée.
Il y a aussi une sorte de manteau fait à partir de deux toiles techniques bleu et rouge comme une tente que l’on porterait sur soi, qui précède une globe-trotter de bitume en tailleur-pantalon de jersey noir absolument tout terrain (et très réussi).
Le retour de la fourrure
Et puis évidemment, ce qui n’échappe à personne dans la salle, ce sont les fourrures, les vraies, qui font leur retour sur le podium à la faveur d’un sublime manteau tout rond en lapin et un chauffe-épaule de baba cool en renard. En revanche, la capuche tubulaire est une fausse fourrure, et les manches des certaines vestes paraissant être du poil sont en réalité des broderies de chanvre…
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Il arrive avec Nicolas Ghesquière qu’on ne sache en sortant que penser de son défilé, en l’occurrence ici de son folklore futuriste, de ses capes pour trek en yak de luxe, de ses bergères de l’avenue Montaigne, et au milieu de tout ça, des pièces très portables dans la réalité. Mais en témoigne son influence sur certaines collections (et pas des moindres) de la saison, il reste l’un des créateurs les plus intéressants et avant-gardistes du calendrier.
