Du choc esthétique ressenti dans la Chapelle Sixtine, Daniel Roseberry a fait le point de départ d’une collection traversée de queues de scorpions, de becs d’oiseaux et de plumes de paons, qui ont fait de l’œil à Lauren Sanchez et Jeff Bezos au premier rang.
Il y a un demi-siècle, Pierre Cardin disait que «le jour où la haute couture serait portable, elle serait morte». Pour le Français, elle n’avait pas vocation à habiller les femmes pour aller travailler ou à les rendre banalement jolies. La chose se discute, mais c’est en tout cas le parti pris de Daniel Roseberry chez Schiaparelli. Ses clientes ne s’adressent pas à lui pour des robes de débutante ou des tailleurs BCBG, mais pour la fantaisie, l’extravagance, voire le surréalisme cher à la maison d’Elsa Schiaparelli.
Il n’y a donc pas de demi-mesure pour l’Américain qui donnait rendez-vous à ces aficionados dans la grande galerie du Petit Palais, comme chaque saison de couture. D’abord, les grandes fenêtres qui habituellement laissent traverser la merveilleuse lumière de ce quartier de Paris ont été calfeutrées pour plus de dramaturgie. Puis les livrets laissés sur chaque siège donnent le ton de la saison dès le titre de cette collection: «L’Agonie et l’Extase».
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Roseberry a pris l’habitude de coucher sur le papier les émotions liées au processus créatif de chacun de ses défilés. Il y raconte cette fois, le choc esthétique ressenti après avoir pénétré dans la chapelle Sixtine et levé les yeux vers le plafond. «Ici, l’agonie et l’extase se mêlent, terribles et exquises. Michel-Ange ne nous a pas dit ce qui s’était passé, mais a plutôt donné à son public la permission de ressentir ce qu’il voulait lorsqu’il regardait l’art. Cela a réveillé le monde. Et 500 ans plus tard, cela m’a réveillé moi aussi.»
Cette idée de transformation, voire de transfiguration qui intéresse Roseberry, nous évoque une allégorie de ses clientes aux faciès et aux corps sculptés par le scalpel, le sport et les injections. »
Une épiphanie qui a guidé sa main lorsqu’il dessinait cette collection sculpturale peuplée de créatures hybrides tour à tour gracieuses et monstrueuses. Encore fallait-il donner vie à ces créations qui ont vraisemblablement présenté un défi technique et artistique aux ateliers de la maison Schiaparelli… Par la magie de la haute couture, on retrouvait donc sur le podium de ce 26 janvier, trente silhouettes fantasmagoriques habillées d’une veste en crin et dentelle chantilly se finissant en queue de scorpion brodée en 3D, ou d’un bustier en jersey moulé brodé d’un bec d’oiseau.
Pierre Suu / Getty Images
«Beaucoup de gens me demandent quel est l’intérêt de la couture, écrit-il encore avec justesse. Ce n’est certainement pas de créer des vêtements pour la vie quotidienne. La couture me permet de renouer avec l’adolescent plein d’espoir qui avait décidé de ne pas se lancer dans la médecine, la finance ou le droit, mais de poursuivre ce rêve singulier que la mode peut encore offrir. Que le reste de l’année soit consacré à la réalité, dans la mode ou ailleurs. Mais rien n’est plus puissant, plus intemporel ou, pour moi, plus actuel que de pouvoir libérer mon imagination…»
La technicité folle des ateliers
Les effets reptiliens, les cornes en résine sortant de la poitrine, l’éventail de plumes peintes à la main ornant le dos d’une robe, le ramage d’un paon grimpant sur les épaules d’une veste Elsa, témoignent de la richesse des idées du couturier et de la technicité des brodeurs, sculpteurs et autres plumassiers.
Pietro D’Aprano
Cette idée de transformation, voire de transfiguration qui intéresse Roseberry, nous évoque une allégorie de ses clientes aux faciès et aux corps sculptés par le scalpel, le sport et les injections. Telle Lauren Sanchez (accompagnée de son époux Jeff Bezos) au premier rang, qui malgré les années et la gravité, a le contrôle total de son image, de son visage. Lorsque le défilé s’achève, elle annonce à ses voisines jeter son dévolu sur deux créations du Texan parisien d’adoption.
Car si cette haute couture ne paraît pas «portable» comme disait Cardin au commun des mortelles (qui n’en ont de toute façon pas les moyens), elle l’est aux yeux des chimères milliardaires, sans lesquelles hier comme aujourd’hui, cet exercice de création exclusivement français aurait cessé d’exister.
