Ce 20 janvier, pour son sixième défilé à la tête des collections homme, le directeur artistique présentait un nouveau concept d’habitation imaginée avec le malletier et un vestiaire de luxe pensé pour la vraie vie.
Quand Louis Vuitton l’a nommé en 2023 à la succession de Virgil Abloh (décédé deux ans plus tôt), une partie de la critique a été plutôt dure avec Pharrell Williams au motif qu’il n’avait pas de formation classique de mode, ni même d’expérience dans un studio de marque de luxe. L’Américain est, en effet, une pop star mais n’est pas un « créateur », il n’a appris ni la coupe, ni la couture… Ce qu’il apporte à Louis Vuitton est ailleurs : une dimension pop en phase avec les ambitions de chiffre d’affaires de LVMH, un solide sens de l’image et surtout, un talent pour la mise en scène et le spectacle, ce qui, à l’heure des réseaux sociaux, est indispensable pour une maison de ce calibre.
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Si les codes qu’il a imposés sont encore difficiles à identifier, Louis Vuitton lui doit un produit phare, le Speedy P9, le sac le plus cher jamais vendu de son histoire. Et des shows spectaculaires à la démesure du numéro un du luxe. Celui de l’automne-hiver 2026 qui se tient ce 20 janvier à la Fondation Louis Vuitton n’y fait pas exception. Dans une boîte imitant une caisse de transport en bois située derrière le bâtiment signé Frank Gehry, le décor se compose d’une maison préfabriquée, aux murs vitrés et au mobilier minimaliste, conçue par Pharrell Williams. Il s’agit de la « Drophaus », un concept d’habitation dont on ne sait pas encore si elle est destinée à être vendue, mais symbolise la stratégie actuelle du malletier, à savoir d’être une maison de « lifestyle » et d’expériences, s’adaptant à toutes les strates de la vie de ses clients…
Sarah Meyssonnier / Reuters
Si, lors des saisons précédentes, Williams nous avait habitués à « emmener » le client Vuitton autour du monde (dans les États-Unis des cow-boys, au Japon, en Inde), il imagine cette fois-ci un voyage dans le temps et propose un vestiaire du futur. Aucune crainte, cependant, il n’est pas ici question de tenues taillées pour un périple spatial mais de versions améliorées, plus « performantes » et techniques, d’archétypes du vêtement masculin. Une collection moins Williams que les précédentes, qui puisaient allègrement dans la garde-robe et les références de l’artiste, mais plus accessible à une large catégorie de clients qui ne se reconnaissent pas tous dans le tout logo et l’esprit streetwear.
L’hiver prochain, cette innovation mise au service de l’allure consiste par exemple à emprunter des éléments au vêtement d’extérieur pour réinventer le blazer, à l’instar de ces très belles vestes ballon aux poches plaquées en biais. Mais aussi à proposer des chemises et polos éternellement froissés car réalisés avec des doublures en aluminium. À tailler des manteaux dans des lainages aux propriétés réflectives. À rendre imperméable un classique tissu Prince-de-Galles. À jouer sur le trompe-l’œil tels ces pantalons cinq poches en vigogne qui ont l’air de jeans. Ou encore à créer des matières techniques à partir de fil de soie, puis les teindre dans l’indigo (un sublime caban bleu marine).
Sarah Meyssonnier / Reuters
Une expérimentation intelligente, efficace, facilement lisible, et désirable. Même le Monogram, qui fête cette année ses 130 ans, se fait plus discret, à la faveur d’un nouveau motif nommé « Ghost » qui s’efface et se révèle au fur et à mesure que le vêtement s’use. Quant aux sacs, ils font toujours envie : le Speedy P9 dans des nouvelles teintes, le Keepall à détails en mesh, le classique Alma en grand format bordeaux… Mention spéciale aux souliers épais (mocassins, derbies), en cousu Goodyear ultrarésistant, qui empruntent des éléments techniques à l’univers de la sneaker pour plus de confort.
Sarah Meyssonnier / Reuters
En bref, Williams et son studio livrent une garde-robe précise, moins « mode » mais plus « vestiaire » (c’est dans l’air du temps), qui a le mérite d’offrir un point de vue sur ce que devrait être le luxe aujourd’hui et demain – utilitaire, expérimental sur la fabrication et les matières… Un propos qui aurait sans doute bénéficié, pour maximiser son effet, d’un show moins spectaculaire. Entre le stylisme chargé (certains modèles portent plusieurs sacs, des lunettes de soleil, des sous-pulls sous leurs chemises-cravates…) et le décor omniprésent, l’œil peut hélas se perdre, alors que c’est précisément en les regardant en détail que ces vêtements du futur dévoilent leur pleine mesure.
