L’Américain a été bien inspiré de créer une immense vague artificielle dans les jardins de la Cité universitaire en ce mardi caniculaire. Inspiré par la culture surf et le savoir-faire tailleur, son vestiaire de l’été 2027 réussit le «ride» parfait entre chic maîtrisé et cool californien.
«On se baignerait bien dedans !» lance un invité en arrivant, mardi soir, devant la vague parfaite (artificielle) qui tient lieu de décor du défilé Louis Vuitton. Une plage fantasmée par Pharrell Williams qui donne des envies de vacances au soleil. Le malletier a vu les choses en grand pour incarner le dernier concept de la pop star américaine « A Dandy Experience », le nom de cette collection printemps-été 2027, inspirée du vestiaire du surfeur et d’un imaginaire bohème.
Une vague géante surréaliste au cœur des jardins de la Cité internationale universitaire, dans le XIVe arrondissement de Paris dont on croit sentir les légers embruns. Certains guests du premier rang (comme l’ancienne rédactrice en chef de Vogue, Carine Roitfeld) ont retiré leurs sandales pour fouler le sol entièrement recouvert de sable fin. Wemby, lui, a gardé ses souliers mais tombé la veste. Il discute avec l’autre super champion de l’assistance Léon Marchand.
À lire aussi
À New York, le défilé Louis Vuitton ravive l’énergie de Keith Haring à la Frick Collection
Louis Vuitton
L’atmosphère des shows de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, aussi spectaculaires soient-ils, a toujours quelque chose de décontracté. La présence des artistes qui lui sont proches, n’y est pas pour rien: le rappeur Future, qui s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde il y a quelques jours, A$AP Nast, Missy Elliott, Skepta, Wizkid, et Quavo du groupe Migos, qui signe la bande-son du défilé.
Louis Vuitton
Sur le podium, les silhouettes prolongent l’esthétique de Pharrell Williams, un mélange de tailoring et de crédibilité street. Été oblige, le vestiaire du surfeur infuse cette collection maîtrisée, à coups de combinaisons de plongée techniques, de planches de surf à logos et de blousons à multiples poches d’influence workwear qui semblent patinées et usées par les éléments, des shorts en jeans, des bracelets aux chevilles…
Surfeur, skateur et cow-boy
Aux pieds de ces esthètes de la ride, la Combi, nouvelle basket LV, à lacets ou version slip-on, en couleur ou frappée du monogramme. Très (trop?) inspirée des tennis Vans, la chaussure suscite les débats dans les rangées d’invités. Mais ces emprunts à la pop culture témoignent surtout de la «luxification» du streetwear et inversement, entamée au milieu des années 2010.
Cette dynamique initiée notamment chez Louis Vuitton à travers la collaboration avec Supreme en 2017 par le directeur artistique homme de l’époque Kim Jones, a été amplifiée par son successeur Virgil Abloh (de 2018 à 2021) qui a même théorisé la chose avec sa «règle des 3 %», selon laquelle un léger décalage suffit à transformer un objet déjà existant en nouveauté.
Aujourd’hui, Pharrell Williams s’appuie sur des tribus stylistiques existantes (le cow-boy, le footballeur…) pour reconfigurer le langage du malletier, leader de l’industrie du luxe. Et éditer autant de pièces – encore plus – désirables. C’est là, tout le talent d’un producteur.
Louis Vuitton
