À Milan, LVMH donne le tempo de l’année horlogère

L’air du temps est frais, même en Italie, en cette fin janvier. C’est à Milan, capitale de la mode et du design, que la division Montres du géant français du luxe a décidé cette année de dévoiler son nouveau cru horloger, après des escales à Dubaï et à Miami. On se croirait en pleine fashion week, vu l’embouteillage de vans noirs dans l’étroite via Montenapoleone, la plus chic des artères de la ville, dans laquelle s’alignent les boutiques de luxe. Mais ce ne sont que des garde-temps que journalistes et revendeurs viennent découvrir cette semaine, dans la discrétion ouatée des salons privés des gigantesques adresses milanaises de Bulgari et Louis Vuitton. Ou juste à côté, au sein du flagship européen de Tiffany & Co, le Palazzo Taverna, vaste bâtiment néoclassique de 1835, dont les 1200 m² ont été aménagés par Peter Marino, tout juste auréolé du prix Versailles de la plus belle boutique du monde.

Ce nouveau millésime horloger sera-t-il un bon cru ? Les clients trancheront, mais une chose est sûre, les maisons déploient toutes leurs forces pour les séduire. Cette semaine, neuf d’entre elles dévoilaient leur première salve de nouveautés, en attendant Watches and Wonders, le grand rendez-vous annuel du petit monde des montres, début avril, à Genève. « Je suis très fier que les Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Tiffany & Co., La Fabrique du Temps et L’Épée s’associent pour la LVMH Watch Week », confie Jean-Christophe Babin, président de la division horlogère de LVMH. Celui qui est également à la tête de Bulgari ne pouvait que se réjouir de voir cet événement prendre place en Italie : « Bulgari est une marque romaine, mais n’oublions pas que Hublot a également été créée par un Italien, Carlo Crocco ! Et si la Suisse reste le cœur de l’horlogerie, l’Italie adore les montres, donc y organiser un tel événement avait du sens. LVMH est un groupe européen, avec, certes, des marques américaines, mais surtout françaises, suisses et italiennes. »

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Principale surprise, le manque de pièces dédiées à la clientèle féminine est criant. « L’horlogerie suisse est née masculine et l’est restée, convient Jean-Christophe Babin. Par conséquent, les collections pour femme sont sous développées. Pourtant, chez Tiffany comme chez Cartier, il y avait des montres qui venaient compléter les parures joaillières dès les années 1900. Tout le monde a compris qu’il existait un marché féminin. Mais à part les joailliers, personne n’a créé de montres pour les femmes. » Beaucoup de marques se contentent en effet de proposer des modèles plus petits, avec de la nacre et des diamants. « Mais les femmes d’aujourd’hui ne sont pas celles d’il y a trente ou quarante ans. Elles travaillent, à des niveaux professionnels et des salaires identiques à ceux des hommes. Elles veulent choisir ce qu’elles portent, et pas seulement ce qu’on leur offre. » Le salon Watches and Wonders corrigera-t-il le tir au printemps prochain ? Rien n’est moins sûr.

Pièce antique et mailles milanaises

En attendant, Bulgari aura donc été la seule maison à présenter des nouveautés pour cette clientèle à Milan. Elle a pour l’occasion revisité ses classiques, avec une éblouissante Tubogas Manchette et une Maglia Milanese Monete en or rose qui reprend les codes de la collection de bijoux lancée par Bulgari au milieu des années 1960 sertie de véritables pièces de monnaie antiques. Celle-ci, datant du II^e siècle, est frappée du visage de l’empereur Caracalla et dissimule un cadran en nacre montée, pour la première fois, sur un bracelet souple en maille milanaise selon une méthode héritée des orfèvres de la Renaissance. La nouvelle Tubogas Manchette revisite quant à elle un modèle d’archives de 1974. Chaque anneau en or jaune est façonné et poli avant d’être assemblé avec soin sur une lame en titane. Sa silhouette seventies est rehaussée de pierres de couleur (citrines, rubellites, péridots, améthystes, topazes et spessartites) ainsi que de rayons pavés de diamants. Ces deux garde-temps embarquent respectivement le minuscule calibre Piccolissimo et le mouvement automatique Lady Solotempo BVS100, lancé l’an passé.

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Du côté de Tiffany & Co., qui a traversé l’Atlantique pour l’occasion, on dévoilait un chronographe Timer – au cadran laqué bleu Tiffany, bien sûr. Cette édition limitée à 60 exemplaires reprend les codes de la maison, avec un boîtier en platine de 40 mm, des index en diamants baguette et un mouvement Zenith El Primero. « Nous faisons peu de montres, mais de belles montres, confie Anthony Ledru, président de Tiffany & Co. Nous ne cessons de découvrir des trésors dans nos archives. Nous ne possédons pas de division horlogère, et tout ce que nous faisons est en lien avec la joaillerie. » Cette Timer annonce-t-elle la naissance d’une nouvelle collection dans les mois à venir ? Sans doute.

Hublot, lui, a notamment choisi de mettre le sport en avant et de rendre hommage à la carrière de Novak Djokovic, le temps de trois éditions limitées à 101 exemplaires. Soit le nombre exact (pour l’instant) de victoires du plus grand joueur de tennis de tous les temps. Ici, selon les modèles et les tournois, la cage du tourbillon en aluminium est anodisée en bleu, en orange ou en vert pour s’harmoniser avec la couleur du boîtier. Quant au bracelet en cuir blanc avec des surpiqûres gaufrées, il a un aspect rembourré et texturé rappelant le grip des raquettes de Novak. « Avec cette GOAT Edition (« GOAT » pour « the greatest of all time », « le meilleur de tous les temps », NDLR), on grave dans le marbre qu’il est le plus grand joueur de l’histoire, résume Julien Tornare, président de Hublot. Nous allons célébrer chacune de ses victoires en ATP, et produire une montre par tournoi gagné. Et si, demain, Djoko remporte de nouveaux titres, des modèles numérotés seront créés. »

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Une quasi rétrospective pour La Fabrique du Temps

Après avoir réinterprété la Skipper, TAG Heuer dévoile une réinterprétation de son chronomètre de régate vintage. Inspirée de la Seafarer originelle de 1949, elle reprend le design « glassbox » de la Carrera, initié en 2023 avec son verre saphir bombé au rendu panoramique. Sur cette nouvelle TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer, un sous-compteur permet de connaître marées hautes et marées basses. Son boîtier de 42 mm en acier embarque un calibre TH20-04 proposant 80 heures de réserve de marche.

Nostalgie toujours, Zenith a de son côté dévoilé notamment une Defy Revival en acier clonée sur un modèle de 1969. Une belle résurrection horlogère grâce à un scan haute précision du modèle d’époque. « Une montre qui plaît, et qui nous rappelle d’où l’on vient, résume Benoit de Clerck, président de la manufacture installée au Locle. A nous de ramener l’expertise de ces 160 ans d’horlogerie aux oreilles et aux yeux des amateurs. Quand je suis arrivé sur la marque il y a deux ans, j’étais littéralement bouche bée devant tout ce que je découvrais, et j’en découvre encore ! Zenith, qui existe depuis cent soixante ans, est une marque au patrimoine exceptionnel. » Cette année, Zenith a décidé de poursuivre le développement de sa collection DEFY à travers une série de nouveautés : la Skyline Skeleton noir et or, une nouvelle interprétation de la Skyline Chronograph en céramique noire, la première Skyline Tourbillon Skeleton entièrement ajourée en or rose, sans oublier des évolutions apportées à la Skyline 36. « C’était notre thème pour la LVMH Watch Week, c’est un vrai pilier chez nous avec la Chronomaster, explique Benoît de Clerck, CEO de la marque. La GFJ et la Pilot viennent compléter les piliers de nos collections. » 

La Fabrique du Temps Louis Vuitton, dirigée depuis près de cinq ans par Jean Arnault, a pour sa part fait à Milan la démonstration de l’étendue de ses savoir-faire. « Le grand architecte Frank Gehry m’avait dit un jour : “Dès que je rentre dans un de mes bâtiments, même si je viens de l’inaugurer, ce n’est plus ma vision actuelle. Elle a déjà changé”, confie le jeune passionné de belles montres. Nous travaillons déjà sur 2030. Et ce que l’on présente aujourd’hui est en quelque sorte une rétrospective des quatre dernières années, pour des personnes qui n’étaient pas clientes des montres Louis Vuitton dès le départ. » Au-delà d’une très séduisante horloge camionnette ressuscitant les véhicules de livraison de malles du XIX^e siècle, c’est autour du thème du voyage que la manufacture genevoise a révélé des garde-temps de haut vol.

Une montre Tambour Convergence, entièrement réalisée, assemblée et décorée dans ses ateliers, affiche l’heure en guichets, et non via des aiguilles. Une pièce de 37 mm de diamètre à la façade guillochée à la main. La collection Escale propose quant à elle un véritable voyage au sein de la haute horlogerie avec pas moins de cinq nouveaux modèles et quatre nouveaux calibres développés en interne. Citons cette Escale Worldtime en platine intégrant une complication Twin Zone indiquant l’heure partout dans le monde, en toute simplicité, à l’aide d’une aiguille des minutes réglable indépendamment. Ces heures du monde affichent simultanément 24 fuseaux horaires sur leur cadran, marqués de 24 drapeaux représentant autant de grandes villes aux quatre coins du globe.

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Mention spéciale, enfin, aux nouvelles créations en or rose signées Daniel Roth et Gérald Genta, taillées pour les puristes : une Extra Plat Squelette au calibre tout en transparence, et une Geneva Heure Minute incarnant à la perfection les attentes de luxe discret contemporain, grâce à la pureté de sa forme indéfinissable, ni ronde ni carrée, et à son cadran à la fois grainé et fumé à l’élégance rétro. Une superbe réinterprétation de l’art du temps dans un diamètre sage de 38 mm. « Je voulais capturer le génie intuitif et le talent de M. Genta », conclut Matthieu Hegi, directeur artistique de la manufacture genevoise.